Mur de soutènement qui penche ou se fissure : que faire à Épernay ?

Les terres retenues poussent horizontalement sur le mur. Cette poussée augmente bien plus vite que la hauteur : un mur deux fois plus haut subit une poussée environ quatre fois plus forte. Le mur doit y résister sans basculer, sans glisser sur sa base et sans s'enfoncer dans le sol à son pied.

Les murs anciens tiennent le plus souvent par leur propre poids : ce sont des murs-poids, épais à la base, parfois légèrement inclinés vers les terres. Les murs récents en béton armé reposent sur une semelle en forme de L, chargée par une partie des terres, ce qui les stabilise. Les gabions, ces cages métalliques remplies de pierres, fonctionnent comme des murs-poids souples et drainants.

Dans tous les cas, l'eau change tout. Un sol gorgé d'eau pèse plus lourd, et l'eau qui ne s'évacue pas exerce sa propre pression sur le mur. Derrière un mur sans drainage, après plusieurs jours de pluie, la poussée peut doubler. C'est pourquoi un mur bien conçu comporte des barbacanes, orifices qui le traversent pour laisser sortir l'eau, et un massif drainant à l'arrière.

Sur les coteaux d'Épernay, la craie passe sous des couches argileuses et sableuses plus récentes, sensibles à l'eau et parfois sujettes à de lents glissements. Les murs y sont davantage sollicités qu'en fond de vallée. Les causes de désordres restent pourtant souvent les mêmes :

• des barbacanes bouchées par la terre ou les racines, ou un drainage arrière colmaté, qui laissent l'eau s'accumuler ;
• des eaux concentrées en haut du mur : gouttière qui se déverse dans le jardin, canalisation qui fuit, piscine, ruissellement nouveau après l'imperméabilisation d'une parcelle voisine ;
• des surcharges en tête : voitures garées au bord, remblai ajouté, abri de jardin, terrasse ou extension construite trop près ;
• un terrassement au pied du mur, qui lui retire sa butée ou découvre sa fondation ;
• des arbres plantés trop près, dont les racines écartent les pierres ;
• le gel, qui fait éclater les joints et les pierres gorgées d'eau ;
• un rejointoiement au ciment sur un mur en pierres sèches, qui supprime son drainage naturel.

Ce dernier point surprend souvent. Un mur en pierres sèches, monté sans mortier, laisse l'eau passer entre ses pierres. Le rejointoyer au ciment pour le « consolider » le rend étanche et peut, au contraire, le faire basculer à la première saison humide.

• un ventre, c'est-à-dire un bombement du parement vers l'aval ;
• une inclinaison du mur vers le vide, visible au fil à plomb ou au niveau ;
• des fissures horizontales, ou en escalier dans les joints ;
• des pierres qui sortent du parement, des joints qui se vident ;
• des barbacanes qui restent sèches après la pluie, ou au contraire de l'eau qui suinte au pied ;
• en haut du mur, une fissure dans le sol parallèle au mur, une clôture qui penche, une allée qui s'affaisse.

Pour savoir si le mouvement se poursuit, quelques repères suffisent : un fil à plomb accroché en tête du mur avec l'écart mesuré en pied, des jauges collées sur les fissures, des photos prises toujours du même point. Relevez-les une fois par mois, et après chaque gros épisode pluvieux.

Un mur qui bouge vite, surtout après de fortes pluies, peut céder sans autre avertissement. Éloignez alors les personnes et les véhicules du pied comme de la tête du mur, prévenez le voisin concerné et faites venir un ingénieur sans attendre.

C'est souvent la première question entre voisins. Faute de titre qui en dispose autrement, les tribunaux présument qu'un mur de soutènement appartient au propriétaire du terrain dont il retient les terres, c'est-à-dire en général celui du terrain le plus haut. C'est donc à lui, en principe, de l'entretenir et de le réparer. La même logique vaut le long d'une voie publique : un mur qui retient votre jardin au-dessus de la rue vous appartient en principe, un mur qui retient la chaussée appartient à la collectivité.

Cette présomption tombe devant un acte de propriété qui dit autre chose, ou devant la preuve que le mur a été construit par le voisin du dessous, par exemple pour creuser sa propre parcelle. Un mur qui sert aussi de clôture peut encore être mitoyen. Il faut donc commencer par consulter les actes.

Le propriétaire d'un bâtiment, et un mur est assimilé à un bâtiment pour l'application de ce texte, répond des dommages causés par sa ruine lorsqu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction (article 1244 du code civil). Si le mur cède sous l'effet d'une cause extérieure, comme des eaux rejetées par un voisin ou des travaux à son pied, la responsabilité peut se déplacer. D'où l'intérêt d'un rapport qui établit la cause, et pas seulement l'état du mur : c'est l'objet de nos missions d'expertise bâtiment.

L'ingénieur relève d'abord la géométrie du mur : hauteur, épaisseur, inclinaison, ventre, état des joints et des barbacanes. Des sondages renseignent sur l'épaisseur réelle du mur, sa fondation et ce qui se trouve derrière. Il observe aussi les abords : arrivées d'eau, surcharges, végétation, pente au-dessus et au-dessous.

Il vérifie ensuite la stabilité par le calcul : résistance au renversement, au glissement, portance du sol au pied. Sur un coteau, une question s'ajoute : le mur bouge-t-il seul, ou est-ce tout le versant qui glisse lentement ? Dans ce second cas, renforcer le mur ne suffit pas, et une étude géotechnique de diagnostic (mission G5) devient nécessaire pour connaître les couches de sol et le niveau de l'eau. Nous prescrivons cette étude et en interprétons les résultats ; nous ne la réalisons pas nous-mêmes.

La première mesure consiste presque toujours à rendre au mur son drainage et à éloigner l'eau. Selon l'état du mur et le résultat du calcul, on peut ensuite :

• déboucher ou créer des barbacanes, poser un drain au pied côté terres, recueillir les eaux de surface en tête par un caniveau ;
• alléger la tête du mur : déplacer un stationnement, retirer un remblai, éloigner une construction ;
• rejointoyer un mur maçonné avec un mortier de chaux, qui reste perméable, et remplacer les pierres manquantes ;
• ajouter des contreforts, ou ancrer le mur dans le terrain par des tirants ou des clous scellés ;
• reconstruire, en béton armé, en gabions ou en enrochements, lorsque le mur est trop dégradé ou trop faible pour la poussée qu'il subit.

Reconstruire un mur de soutènement n'a rien d'anodin : il faut décaisser les terres, souvent soutenir provisoirement le haut du terrain, et parfois travailler près d'une maison voisine. Le phasage compte autant que le dimensionnement. Nous définissons ces confortements et ces nouveaux ouvrages dans le cadre de nos études de soutènement et de reprise en sous-œuvre.

Côté démarches, un mur de soutènement est en général dispensé d'autorisation d'urbanisme. Ce n'est plus vrai dans les secteurs protégés, comme les abords d'un monument historique ou un site patrimonial remarquable, et le plan local d'urbanisme peut imposer des règles d'aspect. Renseignez-vous en mairie avant de lancer les travaux.